立体剪裁到底是什么

  立体裁剪是与平面剪裁不同的一种剪裁方法，是完成服装款式造型的重要方法之一。服装立体裁剪在法国称之为“抄近裁剪（cauge）”，在美国和英国称之为“覆盖裁剪（dyapiag）”，在日本则称之为“立体裁断”。 它的操作方法是将布料直接覆盖在人台或者人体上，通过分割、折叠、抽缩、拉展等技术手法制成预先构思好的服装造型，通过剪裁后，然后再从人台上或者人体上取下裁好的布样在平面修正，并且转换得到更加精确得体的纸样，再制成服装的技术手法。

  这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装是对服装造型的分类为;非成型，半成型和成型三个阶段，每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体剪裁产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期，在这一时期，随着西方人文主义哲学和审美观的确立，在北方日耳曼窄衣文化的基础上逐渐形成了强调女性人体曲线的立体造型，这种造型从此成为西方女装的主体造型，因此，欧洲历史上的哥特时期，也是欧洲服装史上窄衣文化形成的重要时期。

  随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。随着成衣业的发展，人们开始采用一种标准尺寸的人体模型来代替人体完成摸某个服装号型的立体裁剪。

  大约16世纪末到17世纪初，英国清教徒进入美洲大陆，随着欧洲移民的涌入，把立体裁剪技法也逐渐传入美国。早期的立体裁剪是从私人裁缝开始沿用的，这种量身定做的方式沿用了许多年。直到20世纪进入了工业大革命时代，制衣业有了很大的变革，服装开始了批量式生产，立体裁剪也顺理成章地进入了成衣业。

  最初进入美国制衣业打拼的立体裁剪师傅以意大利人为主体，以犹太人、德国人和西班牙人等为辅，他们继承了古代欧洲立裁的传统手法， 为美国的服装业撑起了一片天。所以，在美国服装业里只要一提起意大利打板师傅，个个都是顶呱呱且令人敬佩的。意大利人和犹太人等把欧洲式的立体裁剪的技法和文化带到了美国裁缝业，不断在美国生根开花并发展和流传开来。这些师傅们大都具有很扎实的立体裁剪和传统的精做西装及高裆礼服的手艺，还有着极其认真与一丝不苟的工作态度和痴痴不倦敬业的精神， 为美国挤身和屹立于世界时装之林立下了汗马功劳。
  早期的美国服装行业分工相当明确，规范清楚。上身者做上身，下身者做下身，晚装者做晚装，头板者做头板，生产板者做生产板。大家几乎只能自扫门前雪，真有河水不犯井水的样子。立裁打板时大都采用立裁和平裁的互动，但立裁的速度要比当下稍为缓慢和规范些，有其共同之处是强调精雕细琢。可近10到15年间， 老一代的意大利师傅们渐渐地退休了，取而代之的是“八国联军式”的来自世界各地的新一代移民从业者。

  如今，活跃在纽约服装行业打拼的打板师不泛“亚裔”面孔，真可谓他乡处处有“亲人”。除了面孔不同之外，板房里也发生了不少的变化。最明显的要数分工模糊了，不明确了。有经验的设计师对每一个板师的打板特长了如指掌，但派发工作时却什么都给：一个板师要做头板 、改板和生产板，有的还要应付客人的量身定做。第二是打板的精雕细琢主旋律变调了，速度要求明显加快了，一个打板师一天出一个纸样已经不符合要求了，一天2到3个纸样正在成为不少公司的常态。板师技术要过硬、全面和熟练，否则就对付不了当下的工作量。三是板房里运用了电脑。把过去的先立体，后平面，换成现在的先立体，后平面，再电脑了。

  电脑技术的加盟，给板房增加了现代科技，也带来了革命性的变化。首先是电脑排板、电脑放码，然后是电脑打板，加上电脑版型的储存管理等等都都让服装生产行业如虎添翼，今非昔比。唯独一些不太规范的立体裁剪是电脑“暂时” 无法取代的，这就要求打板师们要学习和掌握电脑技术，不断地更新自我，与时俱进，否则就要落伍，随之而来的可能就是饭碗不保了。

  立裁裁剪在美国服装行业的运用贯穿在由初板到生产成衣的全过程。打板师从接到设计图开始进行立裁裁剪并打出纸样，然后还需要指导样板师傅做出样衣；接下来请试身模特对样衣进行试穿，试身后改板时要将样衣重上人台进行修改，打板师要试图在原立裁效果与真人模持之间找出差距进行版型的校正。在完成版型修改后即做出第二件试身板，请真人模特再试身，之后根据修改意见更正纸样直到样板通过为止，然后才进入生产板的制作。

  不少公司的生产版型用的是比头板号型大－点的版型，所以，做生产样板得在头板或二板的基础上放大后做成新的生产板样衣，然后请生产用专职模特试身，再对纸样进行修正直到纸样完全满意，脱稿成为批量生产用的专用版型为止，生产前还要做出生产确认样板，交货时按确认样板收货。在生产过程中，标准人台会相伴在生产工人的左右，使他们能运用人台随时检查所生产的服装的合体性。一些款式和布料要最后用人台进行修剪才能完成。所以说，美国服装行业里立体裁剪运用始终贯穿在服装制作的始末之中。

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